小时候学过一篇歌颂母爱的课文，讲的是一位把肉多的鱼身留给孩子，自己吃鱼头的母亲的故事。当时年纪小不懂事，放学以后哭着喊着死活要我妈买鱼，然后把鱼头从她碗里抢了出来，以表我感天动地的孝心。结果挨了一顿暴揍。后来长大了，才知道，爱是会消失的，只要鱼头够香……不光是鱼头，两条腿的鸡鸭、四条腿的猪牛羊、水里的鱼虾，没有一颗头能逃过中国人的嘴。中国人吃起头来，那可是头头是道。猪头——一颗历史悠久的头。中国人吃猪头的历史究竟要从哪时开始追溯，已经无可考证。但年前，医学专业出身的贾思勰化身厨子，洋洋洒洒几百字把蒸猪头的菜谱写进了《齐民要术》。由此可见，人猪恩怨纠缠已久了。猪头，用它骂人时狂野，用它下酒时爽快。卤肉店卖的猪头肉，膘肥体壮，可以看出生前是只好猪。切片，薄厚无所谓，重要的是油脂与皮肉弹润但不油腻的口感，空口吃都畅快，更别说蘸个醋碟、过个油爆炒一下、卷个饼吃了。猪的耳朵、舌头、眼球、脑子单拎出来，也都是宵夜场上独当一面的大将，一般没二两小酒打发不了。但要说最好吃的，还要属扬州的扒烧整猪头。完整的猪头，在浓油赤酱中出落得红光满面，绽放甜美的微笑，妖精一般，勾得男女老少都心潮澎湃的。另一个地位能比肩猪头的，非鱼头莫属。鱼头的滋味，用一个字总结，那就是嗞溜滑。第一个从骨肉间吸溜那丰富胶质的人，一定是个眼光刁钻毒辣的狠人，不然你怎么会放着肉多刺少的鱼肚子不吃？现在想想，论会吃，姜还是老的辣，我妈真辣。但老辣如我妈这样的选手，对鱼头也就是连着鱼身子一起红烧或者跟豆腐一起熬汤，真正把鱼头吃到登峰造极的，还得看淮扬菜。拆烩鱼头，鱼的头骨被取出，剩下柔嫩的部分却依然能保留原型。这功力，没祸祸过成千上百的鱼，怕是练不出来。南方吃鱼头清淡，只加葱姜，追求的就是鱼头本身的鲜美；北方却绝不满足于此，一道鱼头泡饼，咸香鲜嫩又管饱。不过这俩都不如湘西人会吃。湖南的鱼头，跟湖南人的性格一样，有一种暴烈的温柔，瞧着颜色红火，滋味却悠长。当然，菊部地区的后劲儿也强悍。自古鱼虾不分家（这句话是我说的），断头台上，虾也不能幸免。虽然北方家庭大多数都会把虾头丢进垃圾堆，但会吃的南方人知道，虾头炸一炸，酥脆无比，花生米都没它下酒。但要论让人上头的程度，谁都不能跟鸭头比。毕竟有首歌唱得好：哦哦~你这乖乖坏坏的鸭头，是我心上甜蜜的伤口~从这首歌的歌词就能看出，作词者绝对是在上头的情况下写的词，因为鸭头它是辣的呀！甜滋滋的浙江，偏偏出了个大逆不道的衢州。衢州，素无辣不欢的“鸭头之都”，据说光年上半年，就有2.3万只鸭头被衢州的吃货消灭。瞧瞧，多大仇多大恨呐！看得人忍不住立刻打开某橙色软件网购几颗脑袋尝尝。那些挑剔头有重金属的人，真的duck不必。顺着鸭嘴把头分成两半，第一口连皮带肉，满是调味的辛香；第二口舌头尝到了丝丝的火热，但是似乎可以忍受；第三口四口，鲜辣的汁水、细嫩的软肉、绵密的鸭脑齐齐冲击着口腔的每一寸……啊！今天也很快乐鸭！同样因为重金属而被嫌弃的，还有鸡头、鹅头。同样身体力行辟谣的，是一天能吃30个鸡头的合肥人和一只老鹅头能卖块的潮汕。不过要论吃头吃得最野最硬核的，牛头和羊头才是个中强者。“牛头马板肠，饿死他老娘。”虽然活了这么大都不能理解牛头跟不孝子有啥关联，但是呼市人爱牛头，可不是吹牛皮。那么大一颗牛头，放入更大的锅里，百年传下的秘制老卤小火慢煮，直磨得牛牛面目狰狞、呲牙咧嘴。做羊头的工序也一样，吃的就是它们的那股倔强，QQ弹弹，十分有嚼头。离内蒙千里之外的四川，这里的人吃的牛头，叫做牛头方，那可是国宴级别的，寻常百姓很难吃到。卑微如我，也就是听听大名看看图就觉得很满足了。虽然四川的牛头稀罕，但兔头却吃进了寻常百姓肚。四川人有多爱兔头？中国人一年大概吃掉5亿个兔，而四川吃下去的，至少得占到2~3亿个，甚至有时候国兔还供不应求，还得从法国、意大利进口。兔兔这么可爱，为什么要吃兔兔？因为兔兔好吃啊！掰住兔兔的牙齿一分为二，细嫩的颊边肉被舌头轻松卷入嘴中，巴适！再吃舌头，再吃脑花，最后再翻过来把上颚吃掉，有的会吃眼珠或者眼圈肉……拳头大小的兔头，竟然能让人如此大费周章！怪不得江湖传说，兔头啃得溜的人，接吻技术也不会太差。外国人认为，头是灵魂的居所。头的滋味，自然也是好吃到灵魂出窍的滋味。懂吃的中国人知道，吃头是吃肉的最高境界。所谓大俗即大雅，人间至俗至味，吃头算是一味。总的来说就是，没吃过几颗头，别说你是炎黄子孙！那么问题来了：这么多“头”，哪个最令你心动呢？


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